(Удаление катализатора)
Эмулятор катализатора (обманка) предназначен для обработки сигнала от лямбда зонда по алгоритму работы исправного катализатора. На вход ЭБУ (электронный блок управления) подается уже обработанный сигнал в таком виде, в котором он был при исправном катализаторе. Таким образом, ЭБУ считает катализатор исправным и замена катализатора больше не требуется, вместо него просто устанавливается пламегаситель (стронгер) или корпус от родного катализатора.
Эмулятор работает с автомобилями, имеющими экологические нормы Евро - 3/4/5.
Устойство продается полностью готовым к работе.
Что даёт это устройство:
- За счет уменьшения сопротивления выхлопным газам уменьшается расход топлива, экономия до 10 %;
- прибавку мощности;
- лампа неисправности двигателя (чек) больше Вас не побеспокоит, двигатель работает в нормальном режиме;
- Вам не нужен катализатор, следовательно, он никогда не выйдет из строя.
Почему именно эмулятор?
Для этого нужно всего лишь провести не сложные работы по выбивке или удалению катализатора и установить эмулятор катализатора (обманку).
Почему катализатор выходит из строя?
Катализатор (каталитический нейтрализатор) - это устройство c мелкими отверстиями внутри, в выхлопной системе, который дожигает часть не догоревшего топлива.
Основная причина выхода из строя катализатора в СНГ - низкое качество бензина. Низкокачественный бензин горит медленно, поэтому взрыв происходит наполовину в камере сгорания, а наполовину в выхлопной, над поверхностью катализатора. Катализатор представляет собой керамическую структуру с очень тонкими и нежными стенками, похожими на пчелиные соты и в случае детонации бензина над его поверхностью он начинает разрушаться (сыпаться). Со временем он забивает сам себя и создает преграду для раскаленных выхлопных газов, в следствии чего двигатель теряет тягу и перегревается. Но и это не самое страшное. Как уже было сказано выше, появляется преграда для свободного выхода газов, следовательно давление газов на участке между двигателем и катализатором существенно увеличивается. Каждый раз когда двигатель глушат, он останавливается таким образом, что клапанная система газораспределения в каком-то цилиндре в любом случае открыта. Лишнее давление вместо того чтобы просто вылететь в трубу, срывает частицы керамики с поверхности катализатора и бросает их через открытые клапана обратно в двигатель, на поверхность поршня непосредственно в камеру сгорания. При следующем пуске двигателя керамическая пыль смешивается с маслом на стенках цилиндров, превращаясь в высоко абразивную пасту. В этом случае может произойти необратимое - полный износ всех трущихся частей двигателя и полный выход из строя агрегата в целом. Очень важно вовремя продиагностировать катализатор на начальных стадиях разрушения, а не ждать пока загорится лампочка неисправности моторной электроники. Лучше и дешевле решить вопрос сразу, не доводя ситуацию до критической. Всвязи с тем, что создается сопротивление выхлопу, выхлопная система раскаляется до красна, в некоторых случаях это может привести к возгоранию.
Причины выхода из строя катализатора:
-Добавление присадок в бензин;
-Плохое качество топлива;
-Неправильная топливо-воздушная смесь (обычно - выход из строя лямбда зонда);
-Неправильная работа системы зажигания (пропуски зажигания);
-Механическое повреждение катализатора;
-Естественное старение (при нормальной эксплуатации - срок службы до 100 000 км).
-Новый катализатор Не исправный, забитый катализатор (Сверху стоит новый для сравнения)
Как определить, что катализатор забит
1. Вывернуть кислородный датчик, ввернуть манометр, и замерить давление в выхлопной системе. Если давление превышает на любом из режимов работы мотора значение 0.5 атм (Кг/см2) - каталитический нейтрализатор забит.
2. Прогреть мотор хорошо (езда по городу-трассе) в течении получаса, затем взять термо-пистолет (пирометр) и проверить температуру перед катализатором (прямо на шве сварки) и сразу после катализатора (тоже на месте сварки трубы и каталика). Если температура после катализатором ниже или та же самая что и перед каталиком, то тогда каталитически преобразователь забит или не работает.
3. Если внутри катализатора что-то звенит, не теряйте времени, срочно примите меры.
Процедура замены (или выбивки) катализатора на эмулятор
1. Снять катализатор;
2. Выбить его содержимое при помощи лома;
3. Отослать (меняем на эмуляторы) внутренности катализатора нам;
4. Вместо катализатора лучше установить пламегаситель (стронгер). Если Вы устанавливаете пустой корпус от катализатора, то звук выхлопа скорее всего станет громче;
5. Подключение производится согласно схеме на рисунке после удаления катализатора. Эмулятор подключается ко 2-й лямбде, которая находится за катализатором. Питание эмулятора производится от цепи подогрева лямбда зонда или катушки зажигания через красный провод (питание должно подаваться только при включенном зажигании).
Желтый и синий провод подключаются в разрыв сигнального провода лямбды. Напряжение на этом проводе лежит в диапазоне от 0,1 до 1 Вольта.
