Четверг, 21.09.2017, 19:46
Приветствую Вас Гость | RSS
Новейшие технологии 21 века
Главная
Регистрация
Вход
Меню сайта

Время

Информер "Приват"

Оформи кредитку
Карта

Статистика

Форма входа

 Эмулятор катализатора SK-02 - Самая актуальная цена! 

 (Удаление катализатора)

Назначение

Эмулятор катализатора (обманка) предназначен для обработки сигнала от лямбда зонда по алгоритму работы исправного катализатора. На вход ЭБУ (электронный блок управления) подается уже обработанный сигнал в таком виде, в котором он был при исправном катализаторе. Таким образом, ЭБУ считает катализатор исправным и замена катализатора больше не требуется, вместо него просто устанавливается пламегаситель (стронгер) или корпус от родного катализатора.

Эмулятор работает с автомобилями, имеющими экологические нормы Евро - 3/4/5.

Устойство продается полностью готовым к работе.



Что даёт это устройство:

- За счет уменьшения сопротивления выхлопным газам уменьшается расход топлива, экономия до 10 %;

- прибавку мощности;

- лампа неисправности двигателя (чек) больше Вас не побеспокоит, двигатель работает в нормальном режиме;

- Вам не нужен катализатор, следовательно, он никогда не выйдет из строя.

Почему именно эмулятор?


Эмулятор катализатора позволит навсегда забыть о существовании дорогого каталитического нейтрализатора, стоимость которого составляет более 1000 евро.

Для этого нужно всего лишь провести не сложные работы по выбивке или удалению катализатора и установить эмулятор катализатора (обманку).

Почему катализатор выходит из строя?

 Катализатор (каталитический нейтрализатор) - это устройство c мелкими отверстиями внутри, в выхлопной системе, который дожигает часть не догоревшего топлива.

 Основная причина выхода из строя катализатора в СНГ - низкое качество бензина. Низкокачественный бензин горит медленно, поэтому взрыв происходит наполовину в камере сгорания, а наполовину в выхлопной, над поверхностью катализатора. Катализатор представляет собой керамическую структуру с очень тонкими и нежными стенками, похожими на пчелиные соты и в случае детонации бензина над его поверхностью он начинает разрушаться (сыпаться). Со временем он забивает сам себя и создает преграду для раскаленных выхлопных газов, в следствии чего двигатель теряет тягу и перегревается. Но и это не самое страшное. Как уже было сказано выше, появляется преграда для свободного выхода газов, следовательно давление газов на участке между двигателем и катализатором существенно увеличивается. Каждый раз когда двигатель глушат, он останавливается таким образом, что клапанная система газораспределения в каком-то цилиндре в любом случае открыта. Лишнее давление вместо того чтобы просто вылететь в трубу, срывает частицы керамики с поверхности катализатора и бросает их через открытые клапана обратно в двигатель, на поверхность поршня непосредственно в камеру сгорания. При следующем пуске двигателя керамическая пыль смешивается с маслом на стенках цилиндров, превращаясь в высоко абразивную пасту. В этом случае может произойти необратимое - полный износ всех трущихся частей двигателя и полный выход из строя агрегата в целом. Очень важно вовремя продиагностировать катализатор на начальных стадиях разрушения, а не ждать пока загорится лампочка неисправности моторной электроники. Лучше и дешевле решить вопрос сразу, не доводя ситуацию до критической. Всвязи с тем, что создается сопротивление выхлопу, выхлопная система раскаляется до красна, в некоторых случаях это может привести к возгоранию.

  Причины выхода из строя катализатора:
-Добавление присадок в бензин;
-Плохое качество топлива;
-Неправильная топливо-воздушная смесь (обычно - выход из строя лямбда зонда);
-Неправильная работа системы зажигания (пропуски зажигания);
-Механическое повреждение катализатора;
-Естественное старение (при нормальной эксплуатации - срок службы до 100 000 км).
-Новый катализатор Не исправный, забитый катализатор (Сверху стоит новый для сравнения)



   Как определить, что катализатор забит

1. Вывернуть кислородный датчик, ввернуть манометр, и замерить давление в выхлопной системе. Если давление превышает на любом из режимов работы мотора значение 0.5 атм (Кг/см2) - каталитический нейтрализатор забит.

2. Прогреть мотор хорошо (езда по городу-трассе) в течении получаса, затем взять термо-пистолет (пирометр) и проверить температуру перед катализатором (прямо на шве сварки) и сразу после катализатора (тоже на месте сварки трубы и каталика). Если температура после катализатором ниже или та же самая что и перед каталиком, то тогда каталитически преобразователь забит или не работает.

3. Если внутри катализатора что-то звенит, не теряйте времени, срочно примите меры.

Процедура замены (или выбивки) катализатора на эмулятор

1. Снять катализатор;

2. Выбить его содержимое при помощи лома;

3. Отослать (меняем на эмуляторы) внутренности катализатора нам;

4. Вместо катализатора лучше установить пламегаситель (стронгер). Если Вы устанавливаете пустой корпус от катализатора, то звук выхлопа скорее всего станет громче;

5. Подключение производится согласно схеме на рисунке после удаления катализатора. Эмулятор подключается ко 2-й лямбде, которая находится за катализатором. Питание эмулятора производится от цепи подогрева лямбда зонда или катушки зажигания через красный провод (питание должно подаваться только при включенном зажигании).

Желтый и синий провод подключаются в разрыв сигнального провода лямбды. Напряжение на этом проводе лежит в диапазоне от 0,1 до 1 Вольта.



Copyright MyCorp © 2017
Бесплатный конструктор сайтов - uCoz